Электрика в ванной комнате.

Одним из самых важных аспектов ремонта санузла является электрика. При этом необходимо учитывать важную особенность ванной комнаты — повышенную влажность, что увеличивает риск поражения людей электрическим током. Снизить степень опасности поможет соблюдение достаточно простых правил при планировании и монтаже электропроводки.

Проводка:

• Электропроводка в ванной комнате должна быть скрытого типа. При этом она должна быть выполнена из трехпроводного кабеля с двойной изоляцией и сечением, соответствующим предполагаемой нагрузке.

Итак, для начала нам нужно расчитать будущую нагрузку. Для этого нам необходимо сложить мощности всех электроприборов (можно узнать из паспортных данных прибора): стиральная машина, водонагреватель, светильники, и так далее. Суммарную мощность приборов надо разделить на 220В. Получим предполагаемый ток через нашу будущую проводку.
Воспользовавшись следующей таблицей, выбираем подходящее нам сечение проводника (медного, т.к. алюминий мы использовать не будем):

• Как правило, для санузла используется кабель 3х2.5. Самыми распространенными кабелями для монтажа электропроводки сегодня являются ВВГнг и NYM.

Защита проводки:

После того как мы определились с типом и сечением кабеля, нам необходимо выбрать защитный автомат, который будет обесточивать сеть при превышении током допустимого значения и тем самым не допустит перегрева проводников.
При выборе защитного автомата, помимо суммарной мощности приборов, необходимо учитывать особенность их работы. Дело в том, что некоторые приборы при запуске создают резкий, но кратковременный скачок тока (пусковой ток). Этого скачка не хватает, что бы нагреть проводку, но иногда хватает, чтобы спровацировать срабатывание защитного автомата во время запуска прибора. Также необходимо отменить, что защитные автоматы срабатывают моментально только при превышении номинального тока в несколько раз:

• B-тип: 3-5 номинала
• C-тип: 5-10 номиналов
• D-тип: 10-50 номиналов

При незначительном превышении номинала, например 1.5 раза, автомат может срабоатать только через довольно длительный промежуток времени в 1-2 часа.

Таким образом, нам надо подобрать автомат такого типа и такого номинала, при котором, с одной стороны не будет ложных срабатываний на пусковом токе наших приборов (например, стиральной машины), и с другой стороны будет достаточно быстрое расцепление цепи, при токах, опасных для нашей проводки.

• Из практики, в ванной для кабеля 3×2,5 оптимальным будет применение автомата C16. Для освещения 3×1,5 — C10 или B10. Самые популярные, хорошо зарекомендовавшие себя бренды: Legrand, ABB, Schneider Electric, Siemens.

Безопасность для человека:

Определившись с проводкой, и защитив её от перегрузки, необходимо предусмотреть безопасность и для человека. Это обеспечиватся двумя направлениями:

1. Исключения возможности появления потенциала, на токопроводящих частях приборов, к которым может прикоснуться человек.
2. Максимально быстрое обесточивание цепи, если человека начало бить током.

1 Первое достигается путем заземления корпусов приборов. Для этого мы и используем трехпроводной кабель. Из курса физики, мы помним, что при наличии двух путей, большая часть тока потечет по проводнику с меньшим сопротивлением. Сопротивление у заземляющего проводника практически равно нулю (в отличии от человека). Поэтому, при нарушении внутренней изоляции и попадании потенциала на корпус правильно заземленного прибора, ток всегда будет утекать в землю, даже если к нему прикоснулся человек.

Стоит отметить, что не все приборы требуют заземления, однако для некоторых устройств, (например для стиральных машин), оно строго обязательно. Но во многих старых домах, где изначально была двухпроводная электрика (фаза, ноль), заземляющего провода может не быть. В этом случае, производится «зануление» проводки. То есть «желто-зеленый» проводник, на котором должна быть земля, подключают к нулевому проводу в общем щитке.

Важно понимать, что такая замена заземления не является полноценной и должна применяться только в исключительных случаях: например для стиральной машины! Потому что, в некоторых случаях, например при отгорании общего нуля в общем щитке, она работает «в обратную сторону», то есть на корпус прибора может придти потенциал от электроприборов ваших соседей по лестничной клетке. И хотя, вероятность такого события достаточно невелика, пользоваться занулением желательно как можно реже, по принципу наименьшего зла. При этом, зная, что если стиральная машинка у нас «занулена», то её крайне желательно выключать из розетки всегда, когда мы ей не пользуемся.

Ещё одно важное замечание. Даже если у нас в доме нет нормального заземления, мы всё-равно выполняем всю проводку — трехпроводным кабелем с землей, но зануляем «желто-зеленый» проводник только там где это нужно. Зачем? Если в доме, когда-нибудь, огранизуют нормальное заземление, что проще — подсоеденить несколько проводов в розетках или переделывать проводку целиком?

2Второе направление заключается в применении устройств защитного отключения (УЗО). Принцип работы узо следующий:
Мы подключаем к нему два проводника: Фазовый и Нулевой. При нормальной работе приборов, ток, протекающий по Фазовому проводу почти равен току, протекающему по нулевому проводу. Если эти значения не равны, то очевидно, что часть тока куда-то утекает. Этот, утекающий ток, называется «током утечки». Если суммарный ток утечки, превышает определенного значения, УЗО обесточивает сеть.

То есть, если человек, держась за железную трубу, или просто стоя на мокром полу, дотронется до фазового провода (или незаземленного корпуса неисправного прибора) и через него потечет ток, то этот ток для УЗО будет током утечки. Осталось лишь определиться, при каком токе утечки УЗО должна обесточивать сеть.

Для человека безопасным током является ток <10мА. В квартире допустимо ставить УЗО с током утечки 10-30 мА. Во влажных помещениях, в частности в Санузле, желательно ставить УЗО 10 мА. Но надо помнить, что почти у всех приборов есть некоторый ненулевой ток утечки, и выбор слишком чувствительного УЗО при большом количестве таких устройств может привести к ложным срабатываниям.

Также необходимо знать, что помимо тока утечки, у УЗО есть рабочий ток. Если превысить этот ток, УЗО не выключится, подобно защитному автомату, а просто сгорит. Поэтому УЗО надо последовательно защищать автоматом соответствующего (или меньшего) номинала: Например, выбрав автомат С16, нам нужно УЗО с рабочим током 16 или лучше 25-40 А.
Кстати, вместо УЗО и последовательного защитного автомата, можно ставить диффиринциальный автомат, что по сути и есть : Автомат + УЗО, но в едином корпусе.

Помимо этого, УЗО бывают двух типов: АС — для синусоидального тока, А — для синусоидального и импульсного тока. УЗО А-типа более универсальные, но более дорогие. Импульсный ток встречается там, где присутствуют импульсные блоки питания. Теоретически, в некоторых условиях УЗО АС — типа, может не сработать, а УЗО А — должен сработать. Но на практике, явного доказательство исключительной полезности УЗО А-типа по сравнению с AC я не встречал. Поэтому, для ванной можно выбирать УЗО А — типа.